Support pour Tyrolienne

 Pour pouvoir installer une tyrolienne quand on a un seul arbre assez solide:

tyrolienne acheté sur https://france-trampoline.com/fr/114-tyrolienne-slackline

SPA extérieur économique et écologique

Spa économique et écologique

Débit des ossatures 45x120x4100mm

Pour réaliser mon spa, j'ai d'abord acheté une cuve inox d'occasion pour avoir les dimensions puis j'ai fabriqué des murs pour pouvoir isoler et supporter la cuve.
J'ai réaliser l'ossature des murs en bois de la même façon que pour une maison à ossature bois.
Le bois d'ossature est de l'épicéa 45x120 traité.

Pré-perçage avant vissage.

Pour assembler les montants et traverses j'ai utiliser des vis de 6 x 110 car cela évite d'avoir un cloueur et c'est démontable en cas d'erreur

Assemblage par vissage des ossatures

 L'assemblage par vissage demande d'avoir une bonne visseuse.
L'espacement entre chaque montant dépend des panneaux que vous aller visser dessus par la suite.

fixation de l'OSB

Ici j'ai utilisé un panneaux de 9 mm en OSB (Oriented Stand Board).
L'idéal est un entraxe de 400mm mais pour ce type de construction on peu aller jusqu'à 600mm.
Au moment de fixer le panneau il faut vérifier l'equerrage des murs (comparer les diagonales)

Murs assemblés

Assemblage des murs

Une fois les murs terminer je les ai assemblé sur des dalles pour ne pas être en contacte directement avec le sol et pour ventiler le dessous de la cuve.

Calage avec des dalles

 

Pose du socle étanche

Pour protéger mes murs en bois de la pluie et des débordement d'eau j'ai utilisé du stratifié compacte de 8 mm.
Sous le débord j'ai réalisé une rainure pour que les gouttes d'eau tombent plutôt que de venir mouiller le murs.
Si vous ne faite pas de "gouttes d'eau" l'eau passera en dessous du stratifié compact.

Réalisation d'une remonté arrondi en aluminium

Les angles de ma cuve étant arrondis j'ai crée une remonté arrondi pour pas avoir de l'eau qui coulerai à l’intérieur de mon support de cuve

Détail de la remontée arrondie

Mise en place de la cuve inox

 Ensuite j'ai placé la cuve dans son support:

Isolation du mur

 



J'ai rempli le mur d'isolant d'un reste de laine de verre

Bardage stratifié

Puis j'ai posé le bardage stratifié. Normalement le stratifié compact se pose sur tasseaux mais pour ce type de réalisation ce n'était pas impensable si on fait attention à l'écoulement de l'eau et à la ventilation de la face enfermée.

 

Support de poêle immergé

Pour chauffer le spa je ne voulais pas que ce soit un chauffage écolo pour ne pas culpabiliser de chauffer toute cette eau et pour ne pas augmenter notre facture d’électricité.
Le poêle à bois immergé est donc la meilleur solution.
Pour le maintenir j'ai fabriqué une barrière en mélèze sur laquelle il est fixé.
Pour éviter de percer la cuve pour fixer le support j'ai mis deux tire-fond dans la traverse basse et en les desserrant je bloc par pression la traverse.

Allumage du poêle immergé

 L'allumage du poêle immergé est facile avec du bois bien sec. Dès qu'il y a de la chaleur, la cheminer crée un bon appel d'air. Ce poêle chauffe 1800 litres d'eau de 10 à 40° en 4 heures maximum.

Pourquoi remplacer ses fenêtres?

Le remplacement des fenêtres est une décision à ne pas prendre à la légère et on ne peut pas faire confiance à ceux qui ont un intérêt à en vendre.
Ayant remplacé des fenêtres et assuré le SAV pendant 10 ans et étant sensible aux questions économiques, écologiques et techniques, je me permets de partager mon point de vu et de donner mes conseils dans cet article.

Pour moi les fenêtres ont 6 fonctions essentielles:

1. L'étanchéité à l'eau : Une fenêtre se doit d'être étanche à l'eau.
2. L'étanchéité à l'air : Le courant d'air ne fait pas parti du confort...
3. L'isolation thermique : Pour des raisons évidentes d'économie d'énergie mais surtout de confort, une fenêtre se doit d'être isolante thermique
4. L'isolation phonique: Se protéger des nuisances sonores est important aussi surtout en zone urbaine.
5. L'ouverture : C'est important de pouvoir ouvrir ses fenêtres pour ventiler ou fermer ses volets ou sortir...
6. L’esthétique : Une fenêtre fait partie de la façade et habille nos intérieurs.

Si la fenêtre ne remplie pas une ou plusieurs de ses fonctions alors cela provoque un inconfort.



1. L'étanchéité à l'eau :

• La plupart des fuites d'eau sont dû à l'obstruction des drainages de l'eau. Une fenêtre n'est jamais totalement étanche, de l'eau s'infiltre toujours entre les joints et le verre ou entre l'ouvrant et le dormant et cela est normal. L'eau qui rentre par contre doit pourvoir s'évacuer par des "trous" souvent recouvert de "caches tempêtes". Ces drainages sont dans la traverse basse de l'ouvrant et du dormant et sortent vers extérieur. Il est d’ailleurs interdit de percer cette traverse pour la fixer car elle draine l'eau d'infiltration ! On peut remarquer après une grosse pluie lorsqu'on ouvre la fenêtre que la traverse basse du dormant est mouillé et c'est normal !!

  

  Drainage du dormant sur fenêtre en bois

• La deuxième cause de fuite d'eau est que la "décompression" de la fenêtre ne se fait plus. Si vous boucher le bout d'une paille avec votre doigt vous bloqué l'écoulement d'eau et c'est identique avec une fenêtre. Pour "décompresser" la fenêtre les joints périphériques sont souvent interrompu sur quelque centimètre dans la traverse haute de la fenêtre. Cela surprend souvent de voir le joint du dormant interrompu mais c'est indispensable pour que l'eau d'infiltration puisse s’écouler... Si votre fenêtre n'a pas de décompression il faut donc en créé une en coupant le joint.

Décompression de fenêtre bois

Décompression sur fenêtre PVC

• Une autre cause plus rare concerne les maisons avec une V.M.C. simple flux ou avec des cheminées: Ces dispositifs aspirent l'air de la maison et donc créent une dépression dans la maison. C'est encore une fois comme une paille, si on aspire d'un coté l'eau ne s'écoule plus. On verra plus tard d'autres problèmes induit par une maison en dépression. Les solutions sont simple: prévoir une arrivé d'air extérieur pour les cheminées ou désobstruer les grilles de ventilation.

• Cette "dépression" peut aussi être crée par un fort vent qui entraîne une forte pression à l'extérieur. C'est pour éviter ça qu'on met des caches tempêtes (qui portent bien leur nom) sur les trous d'évacuation d'eau de la fenêtre. La solution est donc de remettre en place les caches tempête et d'avoir une protection supplémentaire comme des volets lors des grands vents.

  

  cache tempête sur fenêtre PVC

  
  

• Enfin la raison la plus surprenante c'est la condensation: La plupart des fenêtres sont posées sur un appuis de fenêtre monobloc sans isolant ce qui provoque un pont thermique ! L'effet est aussi simple que sur un verre rempli de glaçons: il y a de la condensation sur les parties froides. J'ai déjà vu cette condensation se produire sur les grilles de ventilation et sur les profils de fenêtre prés d'une fuite d'air. Je ne tiens pas compte de la condensation sur les vitres qui est souvent bien plus visible mais qui si elle est trop importante peut imbiber l'entourage de la fenêtre. La solution à la condensation est d'éviter les pont thermiques à la pose et d'avoir une maison bien ventilée pour éviter d'avoir trop d'humidité dans l'air intérieur. La condensation est sous estimée et on entend souvent dire que c'est l'humidité du sol qui remonte dans les murs mais le plus souvent c'est un problème de pont thermique et de ventilation.

2. L'étanchéité à l'air :

• Le plus souvent les fuites d'air sont le résultat de mauvais réglages: Si les gonds ou les systèmes de fermeture ne "serrent" pas suffisamment la fenêtre sur le dormant, les joints ne sont pas en situation de rentre la fenêtre étanche à l'air. Il existe toute sorte de gonds ou fiches que l'on peut régler. Seul les bons professionnels acceptent de régler une ancienne fenêtre gratuitement ce qui était mon cas et j'ai remarqué que très peu le faisait de façon efficace.

Rouleau excentrique réglable de fenêtre

Ci contre vous pouvez voir un rouleau réglable excentrique. Quand vous le vissé il se rapproche ou s'éloigne du joint. Si vous le rapproché du joint la compression de celui ci sera plus forte et inversement. Attention trop de tension rend difficile la fermeture de la fenêtre... Un compromis est à trouver.

Fiche

Fiche réglable

 A gauche voici un exemple de fiche réglable qui permet de régler la compression de la fenêtre sans démonter d'ouvrant. Il suffis de visser la vis du bas pour augmenter la pression de l'ouvrant sur le dormant.
A droite une fiche plus classique, pour la régler il faut démonter l'ouvrant et tourner la fiche fixée sur le dormant ce qui va avoir pour effet de la rapprocher du dormant et ainsi serrer plus fort la fenêtre sur le dormant. Cette dernière manipulation n'offre pas de réglages fins et souvent on ne peut faire qu'un seul tour.

•  Les fuites d'air peuvent venir aussi de joint "cuit" qui on perdu leur élasticité. Il existe des dizaines de fabricants méconnus qui ne travaillent qu'avec des professionnels et dont l'accès est difficile mais pas impossible. Avec de la persévérance on fini par trouver.

• Les fuites d'air sont souvent provoqué également par l'aspiration des V.M.C. et des appareils de chauffages qui mettent en dépression la maison. C'est pour cela qu'il ne faut pas boucher les grilles de ventilations, elles permettent de laisser rentrer l'air sain pour remplacer l'air extrait par les V.M.C.. Si il n'y a pas de grilles d'entré d'air sur vos fenêtres ou ailleurs et que vous avez une V.M.C. la dépression constante de la maison va finir par déformer vos fenêtres qui finiront par fuir au points de faiblesse. Pour créé une entrée d'air dans une fenêtre il faut mieux mettre une grille de ventilation ou vous pouvez également couper les deux joints sur 10cm en haut de votre fenêtre. Dans ce dernier cas vous ne disposerez pas de clapet anti tempête qui empêche un débit d'air trop important en cas de fort vent. Il existe des entrées d'air hygroréglable qui limite l'entré d'air lorsque l'humidité de l'air diminue mais ces entrées mettent la maison en dépression...

3. L'isolation thermique

• Pour info l'isolation thermique des fenêtres est donnée par le coefficient uw (u windows) et l'isolation du vitrage est donnée par le coefficient ug (u glass). Ce sont des coefficients de transmission thermique : plus ils sont faibles plus la fenêtre isole.

• L'isolation thermique n'a cessée d'être améliorée et continue à l'être grâce à des vitrages et des profils toujours plus performants. Je pense que l'isolation thermique est surtout une source de confort. Les vitrages récents renvoient les infrarouges (rayonnement de chaleur) et évitent donc la sensation de froid lorsqu'on se place à coté de la fenêtre. C'est un phénomène dont on fait l'expérience tout les jours en hiver lorsqu'on prend sa voiture: on chauffe l'air à 24°C tout en gardant son blouson et on a encore froid alors qu'en été à la même température on est teeshirt. L'air a beau être à la même température dans les deux cas, ce qui change, c'est la température des vitres et donc leurs rayonnements infrarouge. Tout objet émet des infrarouges selon sa température et sa faculté à les réfléchir. Une surface froide nous donnera une sensation de froid à distance car elle rayonne peu d'infrarouges. Par contre si elle réfléchit le rayonnement comme la neige nous renvoi le soleil nous avons une sensation de chaleur. L'isolation des parois a pour effet d'augmenter leurs températures de surface (c'est pour cela que dans les maisons bien isolées même les frileux sont bien à 18 °C). Les vitrages sont la plus grosse surface de vos fenêtres, il faut donc commencer par les remplacer en priorité surtout si ils sont simple paroi. Après avoir étudier de nombreux cas de remplacement de fenêtre en faisant des diagnostiques de performance énergétique des bâtiments je me suis aperçu que seul le remplacement des fenêtres avec simple vitrages était rentable dans une période de moins de 15 ans. Le coût du chauffage économisé par le remplacement des fenêtres est trop faible pour rentabiliser le remplacement de fenêtre double vitrage.

• Il faut relativiser l'importance de l'isolation thermique des fenêtres si vos murs ne sont pas tous isolés ou si vous avez une V.M.C. simple flux. Si vous mettez la fenêtre la plus isolante du monde sur une maison sans isolation, il n'y aura aucune amélioration ou imperceptible. De même si vous percé cette fenêtre pour faire entré l'air vous vous rendez bien compte que d'avoir la fenêtre la plus isolante et étanche n'a plus de sens... Pour bien faire il faut réfléchir de façon globale.

4. L'isolation phonique: 

• L'isolation phonique est bien plus efficace avec un double vitrage constitué de deux vitrages avec une épaisseur différente. Si la fenêtre n'a pas une bonne étanchéité à la base cela ne sert à rien de changer le vitrage pour améliorer l'isolation phonique. La moindre fuite et le son se propage.

• Si le son rentre par les grilles de ventilation, il existe des grilles phoniques qui ont un "piège à son". Le problème c'est qu'elle son énorme et donc pas discrète sur la fenêtre. Il vaut mieux boucher l'arrivé d'air et trouvé une autre entrée d'air qui pourra être phonique.

5. L'ouverture : 

• Si vos fenêtres sont durs à manipuler à cause de frottements dû à une déformation venu avec le temps: Un réglage de la fenêtre peu résoudre le problème ou un recalage du vitrage. Pour cela il faut démonter la pare-close de la fenêtre et recaler le vitrage pour faire en sorte que la fenêtre ne frotte plus.

• Les fenêtres en bois gonflent avec l'humidité, si elles restent bloquée cela est souvent dû à une humidité trop importante dans la maison. De même pour les fenêtre PVC et Aluminium avec la chaleur. Il est d’ailleurs important de ne pas mettre de fenêtre de couleur sombre en plein sud pour éviter les dilatations trop importante. Si le mal est fait il faut protéger les ouvertures par des brises soleil par exemple...

6.L’esthétique :

• Les peintures et vernis ou lasure se dégradent avec les UV cela forme un farinage ou des craquelures. Cela ne veut pas dire que la fenêtre est à changer. Pour les fenêtres en bois en particulier il ne faut pas se fier aux apparence car le bois peut être bon sous une peinture dégradée. Au moment du remplacement quand on coupe la fenêtre on se rend souvent compte qu'elle était loin d'être pourrie. Il existe toujours une façon de repeindre ou revenir les fenêtres même celle en aluminium mais bien souvent c'est un travail repoussant...

• Bien souvent sur les faces internes des vitrages des doubles vitrages de plus de dix ans apparait un voile blanc ou une buée. Il faut savoir que le remplacement des vitrages est toujours possible mais prend plus ou moins de temps. Les vendeurs vont vous affirmer que le prix du remplacement des vitrages n'est pas rentable et qu'il vaut mieux remplacer complètement les fenêtres. C'est vrai uniquement dans le cas où la fenêtre a perdus une de ses fonctions primaire. Il faut savoir que les vitrages se sont amélioré et qu'il existe des profils pour pouvoir adapter des vitrages plus épais mais attention au poids des nouveaux vitrages qui pourrait ne pas être supporté par l'ancienne fenêtre.

Grand poulailler en bois sur pilotis

Abri de jardin transformé en poulailler sur pilotis

Ce poulailler à été réalisé à partir d'un abri de jardin bon marché et d'une plateforme sur pilotis fais maison.
Après de longues recherches de poulailler, je me suis aperçu qu'ils étaient chèrs et petits. J'ai décidé d'en créer un entièrement. Après avoir fait une étude de prix des matériaux il m’est apparu que certains abris de jardin industriels prês à monter revenaient moins chère que l'achat des matériaux séparés pour le constituer. C'est pourquoi je suis parti d'un abri de jardin tout fait.
Pour protéger les poules de l'humidité il est important d'être au dessus du sol. L'avantage c'est que le sol du poulailler va se réchauffer aussi vite que le reste et va donc sécher rapidement. De plus il n'y aura pas de remontée d'humidité suite aux averses de pluie et enfin un bois qui prend l'eau mais sèche vite sera très durable.

J'ai réalisé les 4 pieux en pin traité autoclave (prévu pour des clôtures) car il faut des bois classe 4 pour durer en contact permanent avec le sol.
Les solives sont en sapin de pays et le plancher en dalles CTBH de 22mm que j'ai recouvert d'un linoléum pour faciliter le nettoyage.
Ce montage a permis aux poules d'être bien protégées de l'humidité et donc des insectes , des maladies et du froid.
L'hiver je place l’abreuvoir dans la cabane pour qu'il reste liquide et il a rarement été pris en glace plus d'une nuit.

Pondoirs et perchoirs de poules

A l'intérieur du poulailler j'ai prévu des perchoirs car les poules dorment perchées les unes à coté des autres et le plus haut possible. J'ai croisé des perchoirs pour les aider à monter.
J'ai aussi installé un pondoir pour les inciter à pondre à l'intérieur et pour faciliter le levage des œufs ainsi que leur propreté.
Nous avons des poules "Gauloise dorée", c'est une race parfaite pour nous car elle est très rustique et donne beaucoup d’œufs.

Pour le moment nous avons 20 poules suite aux derniers nés dans notre couveuse mais nous en garderons 10 en moyenne.

On voit sur la photo que la paille souillée est bien sèche et facile à nettoyer, il y a ni pourriture ni insectes. Nous devrions changer le poulailler toutes les semaines mais en réalité nous ne le faisons qu'une fois par mois.
 

Trappe d’accès au poulailler et perchoir

Sur le mur donnant sur la cour aux poules j'ai installé une trappe qui nous permet de fermer le soir pour éviter qu'un prédateur ne vienne la nuit. Pour faciliter l'ouverture et la fermeture j'ai mis deux poulies qui amènent le cordon de manœuvre en dehors de la cabane.
J'ai aussi installé l’électricité pour avoir de la lumière l'hiver et pour brancher des couveuses lorsque nos poussins sont encore un peu jeunes.

Terrasse bois économique et durable sans entretien

Les terrasses bois sont souvent inaccessibles à cause de leur prix et de leur "entretien" qui décourage la plupart du temps.
Pourtant le confort des terrasses en bois ne peut pas être remplacé par d'autres matériaux.
Les lames de terrasse composites de bonne qualité coûtent plus chère et ne donnent pas du tout le même résultat.
J'ai expérimenté une solution qui coûte beaucoup moins chère:
Aucune dalle béton ou lit de sable ou autres gros travaux irréversibles à faire: j'ai "percé" des trous dans le sol à l'aide d'une tarière d'une profondeur d'environ 50 cm (certains moins profonds car le sol était si dur que la profondeur suffisait).
Une fois les percements fait, j'ai posé des pieux en chêne 10 x 10 cm verticalement et, important, je les ai battus de quelques coups de masse pour qu'ils soient bien en contact avec le fond des trous. L'extrémité enterrée est brute de scierie c'est a dire coupée à peut près d’équerre.
Une fois les pieux enfoncés je les ai mis d'aplomb en les calant provisoirement et j'ai tracé un trait horizontal à l'aide d'une règle et d'un niveau. J'ai donc reporté un trait de niveau sur chacun de mes pieux (6 dans ce cas) à la hauteur que je voulais faire ma terrasse moins l'épaisseur du solivage (ici environ 40cm). Cette opération est simplifiée avec un niveau lazer.
Enfin j'ai ressorti les pieux et les ai coupés un par un pour ne pas les confondre! car aucun n'est de la même taille ! Vous pouvez aussi les couper sur place mais c'est plus difficile surtout avec des pieux en chêne.

Une fois les pieux coupés, je les ai remis dans les trous et caler d'aplomb avec la terre que j’avais retirée au moment des perçages en prenant bien soin de la tasser fortement.
Il existe aussi d'autres méthodes comme d'enfoncer à refus les pieux taillés en pointe ou de couler les plots en béton etc...
Cette méthode présentée est la moins chère et est celle qui entraîne le moins de dégât tout en résistant aux mouvements de sol dû au gel. (ce qui n'est pas le cas quand on pose directement sur des dalles ou autre).
Il est important que les pieux soient en bois classe 4 comme le chêne, le robinier (acacia), l'Ipé ou le pin sans aubier traité autoclave car les pieux sont en contact permanent avec l'humidité.

Pour le solivage et les lames vous devez utiliser un bois classe 3 qui lui, sèchera facilement si vous êtes suffisamment décollés du sol. Ce bois ne doit jamais être en contact permanent avec de l'humidité. Moi j'ai choisi le pin douglas avec des 6 x 16 cm pour le solivage et des 27 x 75 mm pour les lames que j'ai trouvées comme le reste dans une scierie locale.
j'ai assemblé le solivage avec des tire-fonds dans les angles et avec des grosses pointes les traverses intermédiaires.
Pour les lames je n'ai raboté que la face du dessus et passé à la toupie pour faire les "crans" antidérapants. Les largeurs de lames sont restées très variables mais dans le résultat finale ça n'apparaît pas. De plus les "crans" ne sont pas toujours centrés car je n'ai pas fait un réglage différent de toupie pour chaque lame mais ça ne se remarque pas dans le résultat final.
Le gros avantage du douglas c'est qu'il est classe 3 naturel, je n'ai donc besoin d'aucun traitement pour qu'il soit très durable. Une fois que le bois a pris sa patine de protection grise, il n'y a rien à faire.

Au niveau du prix cela n'a rien à voir avec l'achat de lames toutes faites et bien calibrées mais il y a un peu de temps à passer.

Il faut prendre soin de bien fixer les lames avec des vis inox de 5 x 60 minimum et vu que les lames sortent de scierie humide je n'ai mis que 2 mm de jeu entre chaque lame. L'été il mesure 8 mm et l'hiver il est presque nul. Ce jeu entre lames est obligatoire car sans lui la dilatation des lames provoquerait la rupture des vis et des déformations du plancher.

Une fois votre plate forme faite vous pouvez par exemple monter dessus des cabanes du commerce dont la longévité sera décuplée par rapport à un montage directement au sol.





Une erreur à éviter est l'utilisation de tire-fonds en acier qui rouillent et font donc des traces sur le bois (visible sur le bas des montants de garde corps)

La méthanisation à la maison

Cela faisait un moment que je m’intéressais à la méthanisation et je cherchais une solution simple et à petite échelle et je suis tombé sur un site qui proposait une solution.
J'ai donc acheté les plans du "générateur du peuple" qui m'a paru être une idée très intéressante vu sa simplicité:
Le principe est de mettre le gazon tondu avec de l'eau dans des sacs plastiques étanches et de les relier, par un réseau de tube, à un sac de stockage et ainsi alimenter un groupe électrogène.
Vu les dimensions trop importantes de celui présenté sur les plans j'ai décidé d'en faire un expérimentale pour éviter d'avoir un trop gros investissement qui serait perdu en cas de non fonctionnement.

Méthanisation individuelle

Méthanisation individuel

Je suis parti sur 6 sacs de 90 L très solides et j'ai construit l'installation sur une palette. Du coup mon système est déplaçable. J'ai appris à souder les tube PPR qui sont difficiles à trouver et j'ai créé le réseau pour 6 sacs avec une petite amélioration: j'ai séparé en deux parties le réseau pour pouvoir changer 3 sacs tout en continuant de récolter le gaz des 3 autres sacs. J'ai isolé le méthaniseur avec des chutes de polyuréthane et mis un "toit".

sacs pour méthanisation

fixation des sacs pour méthanisation

J'ai rempli mes sacs d'herbe et mis de l'eau : environ 10 litres par sac. Au moment de les fixer avec les colliers de serrage je me suis aperçu de la difficulté de ne pas percer les sacs. En effet quand on serre un collier métallique sur un sac qui est autour d'un tuyau il le "pince" tellement fort qu'il le déchire. J'ai donc remplacé les sacs percés et j'ai mis un morceau de chiffon entre le collier et le sac pour ne pas les endommager.
Malheureusement au bout de quelques semaines aucun résultat et une odeur nauséabonde de méthane sortait du méthaniseur. Après avoir mis en pression mon système j'ai remarqué qu'il y avait de minuscules fuites entre les tuyaux et les sacs. Je pense qu'elles sont dues aux plis du sac lorsqu'on le ramène sur le tuyau, ces plis sont de différentes épaisseurs ce qui laisse des petits interstices qui ne sont pas suffisamment écrasés lors du serrage du collier.
Je vais donc essayer de trouver des sacs plastiques moins épais et plus souples qui éviteraient les fuites mais je ne suis encore sur de rien.
Affaire à suivre...

Réseau de conduits de méthane

Vannes de conduit méthane

Comment orienter sa future maison et ses ouvertures

Comment orienter sa maison et ses ouvertures de façon confortable et économique "écobiologique".

Il faut tenir compte de plusieurs paramètres:

- L'implantation géographique de la construction, une maison qui est dans le Sud de la France ou dans le nord n'aura pas du tout les mêmes contraintes. De même si elle est au bord de la mer ou non etc...

- La façon de vivre des occupants, certaines personne aime les pièce très lumineuse, d'autre non. Certaine personne sont du matin et d'autre du soir ou les deux.... Il faut tenir compte des habitudes de vie de chacun.

- Le terrain, certain terrain ont des vis à vis ou des masque (colline bâtiments). Attention ces masques ou vis-à-vis peuvent être à venir! (futures constructions)

C'est seulement une fois que ces 3 paramètres sont bien défini que l'on peut trouver la meilleur orientation pour ses pièces et définir ainsi sa maison de façon "ecobiologique"

Ce qu'il faut savoir sur les orientations de fenêtre:

Il faut prendre conscience de la courbe du soleil durant la journée et de sa variation selon les saisons (rasant en hivers avec peu d'amplitude alors qu'en été il y a une grande amplitude et un angle très élevé à midi)
Ces différentes variation d'angle solaire vont déterminer les fenêtres qui vont pouvoir apporter de la chaleur dans les périodes où il est intéressant d'en avoir et aussi de prévoir des protections dans les période où on veut se protéger de la chaleur.
http://www.observation-et-imagerie.fr/technique/astronomie/html/trajectoires_du_soleil.html

- Une fenêtre orienté Est sera une fenêtre lumineuse le matin et qui apporte de la chaleur le matin et qui sera donc judicieuse pour une chambre (à moins que la personne ne supporte pas le soleil directe en ouvrant ses volets le matin.
à l'inverse une chambre qui serait orienté Ouest apporterait beaucoup de chaleur le soir et est un inconfort pour l'endormissement.

- Une fenêtre orienté Ouest sera une fenêtre lumineuse le soir et qui apportera de la chaleur le soir. C'est l'orientation qui apportera le plus de chaleur en été et qui est donc à éviter comme unique ouverture et sans protection. Elle peut être intéressante pour une salle de bain qui sera préchauffé par le soleil les soirées de beau temps.

- Une fenêtre au nord sera une fenêtre qui n'apportera pas de chaleur car elle n'aura presque jamais de soleil directe. C'est donc une fenêtre qu'il faut prendre isolante au maximum et c'est la seule orientation où le triple vitrage est intéressant car il limite les apports solaires.

- Enfin une fenêtre au sud sera la fenêtre la plus lumineuse et qui apporte le plus de chaleur en hiver car en été le soleil au zénith ne traversera que très peu la fenêtre alors qu'en hivers il la traversera et apportera donc beaucoup de chaleur. Pour améliorer l'efficacité de ce phénomène une casquette au dessus de la fenêtre coupera plus efficacement les rayons solaire d'été pour éviter les surchauffes.

Les fenêtres de toits auront les mêmes rapports à l'orientation mais apporteront plus de chaleur et de lumière surtout en été à cause de l'angle du soleil. Il faut donc protéger ces ouvertures de la chaleur et pour cela le plus efficace est de protéger par l'extérieur car vous arrêtez la chaleur par rayonnement et par conduction. Un store intérieur vas s'échauffer et transmettre quand même de la chaleur à la pièce tandis qu'un volet roulant va s'échauffer mais transmettre sa chaleur à l'extérieur.
Pour ne pas être dans le noir et se protéger de la chaleur il faut penser à avoir des ouvertures qui n'ont pas la même orientation ou mettre des système comme le brise soleil qui permet d’arrêter par l'extérieur le rayonnement solaire tout en laissant passer de la lumière.




En conclusion, il ne faut surtout pas construire une maison selon un modèle, sans tenir compte de la manière de vivre de chacun et sans tenir compte du terrain.

Ma borne de recharge Zoé

Installation de la borne de recharge Zoé dans mon sous sol:

Borne de recharge standard

Pour économiser  un peu d'argent j'ai pu fixer la borne et les câbles (3x2.5mm²) moi même. La seule vérification faite par le professionnel est celle de la terre...
Pour une question d'assurance en cas de problème il faut la vérification d'un professionnel.
Après un amis électricien m'a dit que j'aurai pu acheter le boitier schneider directement par lui et gagner un peu d'argent mais je ne pense pas qu'on m'aurait permis de vérifier l'installation d'un matériel non fourni par l'entreprise elle même.
La "borne" est fournie avec le disjoncteur à ajouter au tableau électrique. il n'y a rien de compliquer à par peut être une hauteur à respecter et à être à distance raisonnable du nez de la voiture...
Sur la photo on voit 6 "quartier" allumé ce qui représente une charge d'une durée entre 5 et 6 heure. C'est le temps qu'il me faut pour la charger pour 95km parcouru.



Pour en savoir plus sur ma ZOE:

Il a fallu que je change de travail et que j'en trouve un plus éloigné à 45 Km soit 90Km à faire tous les jours. Je devais changer de voiture car ma voiture principale n'aurait pas tenu longtemps avec ces 90Km journaliers.

Après un essaie de la Zoé avec des amis j'ai été convaincu. Rassuré sur les capacités de puissance, de place et d’autonomie.

Zoé à son arrivé au garage avec quelque jours de retard vite oubliés

L'arrivé de ma Zoé a été pour moi un bouleversement de mes habitudes. Outre le fait de recharger quotidiennement les batteries en la branchant à mon arrivée le soir, il faut prévoir ses déplacements. Je suis quelqu’un de soucieux et n'ayant pas vu de blog dans ce genre pour me rassurer j'ai eu la sensation d'être précurseur donc de tester...
Après une semaine d'utilisation j'étais soulagé de voir que ma Zoé a tenu toutes ses promesses et même plus. Pour 90 Km de route en campagne par jour j'ai entre 30 km et 60 km de marge et pour le moment les performances n'ont fait qu'augmenter.
Il y a deux raisons à cela: le chauffage fonctionne de moins en moins (même si je mets la clim) et ma conduite s'est modifiée.
Je pense que la conduite se modifie à cause de la voiture car si je reprends ma vielle voiture thermique diesel après quelques trajets de réadaptation je me remets à rouler plus vite et à faire de grosses accélérations, à décrasser le moteur par moment, à éviter les sous régimes etc...
La Zoé, je trouve, ne rend pas agressif, le calme et la simplicité de conduite rendent serein et prudent.
L'air est filtré d'une façon différente et on subit moins la pollution des autres (du moins en perception).
Le plus flagrant est que si on est dans un bouchon à l'arrêt ou à basse vitesse, attendre est moins une source de stress car la consommation se stoppe et on a pas l'impression de jeter du carburant par les fenêtres.
Voici les consommations que j'ai pu relever en branchant un compteur sur l'arrivée électrique de ma borne murale de recharge:

J'ai choisi de louer mes batteries pour 200 € par mois pour faire 20 000km par ans.
Grâce à la programmation de la charge quasi tout le plein se fait en consommation heure creuse donc avec de l'électricité moins polluante.
Quelques inconvénients:

Les bornes de charge rapide (70% de la charge en 1 heure) sont envahies par les autres véhicules... et ça c'est énervant ! honte à eux!!!

Parking réservé pour les voitures électriques

Parking réservé pour les voitures électriques

Parking réservé pour les voitures électriques

En tout cas moi je ne pourrais plus revenir en arrière... vivement qu'il y ait des bornes partout et des trains qui emmènent la voiture avec nous en vacances !!!
Encore mieux: une remorque permettant d'atteindre une autonomie de 1000km avec quelques bagages en plus...

à votre service si vous avez des questions !

Surélévation d'un abri de jardin

Le projet était de surélever un abri pour pouvoir y mettre un stockage de granulés bois.

Pour réduire le coût:
- le bois a été acheté directement en scierie à des sections standard (douglas).
- le contreventement est réalisé avec du feuillard métallique.

Pignon ossature bois

Le douglas est un bois naturellement classe 3 c'est à dire qu'il supporte le contact fréquent avec l'eau et est naturellement protégé des insectes et champignons. Cela évite d'avoir à traiter le bois!

Pannes sur ossature bois

Couverture fibrociment 

Recoupe des pannes sur place

 Une fois les pannes en place je les ai coupées de longueur de façon à ce qu'elles soient bien alignées car les murs n'étaient pas tous de la même longueur et pas d’équerre. La coupe sur place permet de rattraper les défauts de l'existant sans se tromper mais est plus périlleuse.

Coupe du fibrociment

Pour éviter d'avoir 4 épaisseurs de plaques au niveau des recouvrements il faut couper 2 angles selon le sens de recouvrement.

Vissage du fibrociment

Pendant le vissage des plaques la difficulté est d'aligner les plaques pour ne pas se décaler. 

Couverture fibrociment sur ossature bois

La structure est finie et mon intervention s'est arrêtée là.

Le plus long reste à venir avec la pose de lattes horizontales et la pose du bardage vertical en douglas qui a donné un beau résultat.

Bardage douglas lame verticale

Bardage douglas lame verticale

Bardage douglas lame verticale

Bardage douglas lame verticale