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lundi 15 septembre 2014

Grand poulailler en bois sur pilotis

Abri de jardin transformé en poulailler sur pilotis
Ce poulailler à été réalisé à partir d'un abri de jardin bon marché et d'une plateforme sur pilotis fais maison.
Après de longues recherches de poulailler, je me suis aperçu qu'ils étaient chèrs et petits. J'ai décidé d'en créer un entièrement. Après avoir fait une étude de prix des matériaux il m’est apparu que certains abris de jardin industriels prês à monter revenaient moins chère que l'achat des matériaux séparés pour le constituer. C'est pourquoi je suis parti d'un abri de jardin tout fait.
Pour protéger les poules de l'humidité il est important d'être au dessus du sol. L'avantage c'est que le sol du poulailler va se réchauffer aussi vite que le reste et va donc sécher rapidement. De plus il n'y aura pas de remontée d'humidité suite aux averses de pluie et enfin un bois qui prend l'eau mais sèche vite sera très durable.

J'ai réalisé les 4 pieux en pin traité autoclave (prévu pour des clôtures) car il faut des bois classe 4 pour durer en contact permanent avec le sol.
Les solives sont en sapin de pays et le plancher en dalles CTBH de 22mm que j'ai recouvert d'un linoléum pour faciliter le nettoyage.
Ce montage a permis aux poules d'être bien protégées de l'humidité et donc des insectes , des maladies et du froid.
L'hiver je place l’abreuvoir dans la cabane pour qu'il reste liquide et il a rarement été pris en glace plus d'une nuit.


Pondoirs et perchoirs de poules
A l'intérieur du poulailler j'ai prévu des perchoirs car les poules dorment perchées les unes à coté des autres et le plus haut possible. J'ai croisé des perchoirs pour les aider à monter.
J'ai aussi installé un pondoir pour les inciter à pondre à l'intérieur et pour faciliter le levage des œufs ainsi que leur propreté.
Nous avons des poules "Gauloise dorée", c'est une race parfaite pour nous car elle est très rustique et donne beaucoup d’œufs.

Pour le moment nous avons 20 poules suite aux derniers nés dans notre couveuse mais nous en garderons 10 en moyenne.

On voit sur la photo que la paille souillée est bien sèche et facile à nettoyer, il y a ni pourriture ni insectes. Nous devrions changer le poulailler toutes les semaines mais en réalité nous ne le faisons qu'une fois par mois.
 
Trappe d’accès au poulailler et perchoir
Sur le mur donnant sur la cour aux poules j'ai installé une trappe qui nous permet de fermer le soir pour éviter qu'un prédateur ne vienne la nuit. Pour faciliter l'ouverture et la fermeture j'ai mis deux poulies qui amènent le cordon de manœuvre en dehors de la cabane.
J'ai aussi installé l’électricité pour avoir de la lumière l'hiver et pour brancher des couveuses lorsque nos poussins sont encore un peu jeunes.

jeudi 11 septembre 2014

Terrasse bois économique et durable sans entretien

Les terrasses bois sont souvent inaccessibles à cause de leur prix et de leur "entretien" qui décourage la plupart du temps.
Pourtant le confort des terrasses en bois ne peut pas être remplacé par d'autres matériaux.
Les lames de terrasse composites de bonne qualité coûtent plus chère et ne donnent pas du tout le même résultat.
J'ai expérimenté une solution qui coûte beaucoup moins chère:
Aucune dalle béton ou lit de sable ou autres gros travaux irréversibles à faire: j'ai "percé" des trous dans le sol à l'aide d'une tarière d'une profondeur d'environ 50 cm (certains moins profonds car le sol était si dur que la profondeur suffisait).
Une fois les percements fait, j'ai posé des pieux en chêne 10 x 10 cm verticalement et, important, je les ai battus de quelques coups de masse pour qu'ils soient bien en contact avec le fond des trous. L'extrémité enterrée est brute de scierie c'est a dire coupée à peut près d’équerre.
Une fois les pieux enfoncés je les ai mis d'aplomb en les calant provisoirement et j'ai tracé un trait horizontal à l'aide d'une règle et d'un niveau. J'ai donc reporté un trait de niveau sur chacun de mes pieux (6 dans ce cas) à la hauteur que je voulais faire ma terrasse moins l'épaisseur du solivage (ici environ 40cm). Cette opération est simplifiée avec un niveau lazer.
Enfin j'ai ressorti les pieux et les ai coupés un par un pour ne pas les confondre! car aucun n'est de la même taille ! Vous pouvez aussi les couper sur place mais c'est plus difficile surtout avec des pieux en chêne.
Une fois les pieux coupés, je les ai remis dans les trous et caler d'aplomb avec la terre que j’avais retirée au moment des perçages en prenant bien soin de la tasser fortement.
Il existe aussi d'autres méthodes comme d'enfoncer à refus les pieux taillés en pointe ou de couler les plots en béton etc...
Cette méthode présentée est la moins chère et est celle qui entraîne le moins de dégât tout en résistant aux mouvements de sol dû au gel. (ce qui n'est pas le cas quand on pose directement sur des dalles ou autre).
Il est important que les pieux soient en bois classe 4 comme le chêne, le robinier (acacia), l'Ipé ou le pin sans aubier traité autoclave car les pieux sont en contact permanent avec l'humidité.

Pour le solivage et les lames vous devez utiliser un bois classe 3 qui lui, sèchera facilement si vous êtes suffisamment décollés du sol. Ce bois ne doit jamais être en contact permanent avec de l'humidité. Moi j'ai choisi le pin douglas avec des 6 x 16 cm pour le solivage et des 27 x 75 mm pour les lames que j'ai trouvées comme le reste dans une scierie locale.
j'ai assemblé le solivage avec des tire-fonds dans les angles et avec des grosses pointes les traverses intermédiaires.
Pour les lames je n'ai raboté que la face du dessus et passé à la toupie pour faire les "crans" antidérapants. Les largeurs de lames sont restées très variables mais dans le résultat finale ça n'apparaît pas. De plus les "crans" ne sont pas toujours centrés car je n'ai pas fait un réglage différent de toupie pour chaque lame mais ça ne se remarque pas dans le résultat final.
Le gros avantage du douglas c'est qu'il est classe 3 naturel, je n'ai donc besoin d'aucun traitement pour qu'il soit très durable. Une fois que le bois a pris sa patine de protection grise, il n'y a rien à faire.

Au niveau du prix cela n'a rien à voir avec l'achat de lames toutes faites et bien calibrées mais il y a un peu de temps à passer.

Il faut prendre soin de bien fixer les lames avec des vis inox de 5 x 60 minimum et vu que les lames sortent de scierie humide je n'ai mis que 2 mm de jeu entre chaque lame. L'été il mesure 8 mm et l'hiver il est presque nul. Ce jeu entre lames est obligatoire car sans lui la dilatation des lames provoquerait la rupture des vis et des déformations du plancher.

Une fois votre plate forme faite vous pouvez par exemple monter dessus des cabanes du commerce dont la longévité sera décuplée par rapport à un montage directement au sol.





Une erreur à éviter est l'utilisation de tire-fonds en acier qui rouillent et font donc des traces sur le bois (visible sur le bas des montants de garde corps)




jeudi 4 septembre 2014

La méthanisation à la maison

Cela faisait un moment que je m’intéressais à la méthanisation et je cherchais une solution simple et à petite échelle et je suis tombé sur un site qui proposait une solution.
J'ai donc acheté les plans du "générateur du peuple" qui m'a paru être une idée très intéressante vu sa simplicité:
Le principe est de mettre le gazon tondu avec de l'eau dans des sacs plastiques étanches et de les relier, par un réseau de tube, à un sac de stockage et ainsi alimenter un groupe électrogène.
Vu les dimensions trop importantes de celui présenté sur les plans j'ai décidé d'en faire un expérimentale pour éviter d'avoir un trop gros investissement qui serait perdu en cas de non fonctionnement.
Méthanisation individuelle
Méthanisation individuel


















Je suis parti sur 6 sacs de 90 L très solides et j'ai construit l'installation sur une palette. Du coup mon système est déplaçable. J'ai appris à souder les tube PPR qui sont difficiles à trouver et j'ai créé le réseau pour 6 sacs avec une petite amélioration: j'ai séparé en deux parties le réseau pour pouvoir changer 3 sacs tout en continuant de récolter le gaz des 3 autres sacs. J'ai isolé le méthaniseur avec des chutes de polyuréthane et mis un "toit".
sacs pour méthanisation
fixation des sacs pour méthanisation
J'ai rempli mes sacs d'herbe et mis de l'eau : environ 10 litres par sac. Au moment de les fixer avec les colliers de serrage je me suis aperçu de la difficulté de ne pas percer les sacs. En effet quand on serre un collier métallique sur un sac qui est autour d'un tuyau il le "pince" tellement fort qu'il le déchire. J'ai donc remplacé les sacs percés et j'ai mis un morceau de chiffon entre le collier et le sac pour ne pas les endommager.
Malheureusement au bout de quelques semaines aucun résultat et une odeur nauséabonde de méthane sortait du méthaniseur. Après avoir mis en pression mon système j'ai remarqué qu'il y avait de minuscules fuites entre les tuyaux et les sacs. Je pense qu'elles sont dues aux plis du sac lorsqu'on le ramène sur le tuyau, ces plis sont de différentes épaisseurs ce qui laisse des petits interstices qui ne sont pas suffisamment écrasés lors du serrage du collier.
Je vais donc essayer de trouver des sacs plastiques moins épais et plus souples qui éviteraient les fuites mais je ne suis encore sur de rien.
Affaire à suivre...


Réseau de conduits de méthane



Vannes de conduit méthane


mardi 2 septembre 2014

Comment orienter sa future maison et ses ouvertures

Comment orienter sa maison et ses ouvertures de façon confortable et économique "écobiologique".

Il faut tenir compte de plusieurs paramètres:

- L'implantation géographique de la construction, une maison qui est dans le Sud de la France ou dans le nord n'aura pas du tout les mêmes contraintes. De même si elle est au bord de la mer ou non etc...

- La façon de vivre des occupants, certaines personne aime les pièce très lumineuse, d'autre non. Certaine personne sont du matin et d'autre du soir ou les deux.... Il faut tenir compte des habitudes de vie de chacun.

- Le terrain, certain terrain ont des vis à vis ou des masque (colline bâtiments). Attention ces masques ou vis-à-vis peuvent être à venir! (futures constructions)

C'est seulement une fois que ces 3 paramètres sont bien défini que l'on peut trouver la meilleur orientation pour ses pièces et définir ainsi sa maison de façon "ecobiologique"

Ce qu'il faut savoir sur les orientations de fenêtre:

Il faut prendre conscience de la courbe du soleil durant la journée et de sa variation selon les saisons (rasant en hivers avec peu d'amplitude alors qu'en été il y a une grande amplitude et un angle très élevé à midi)
Ces différentes variation d'angle solaire vont déterminer les fenêtres qui vont pouvoir apporter de la chaleur dans les périodes où il est intéressant d'en avoir et aussi de prévoir des protections dans les période où on veut se protéger de la chaleur.
http://www.observation-et-imagerie.fr/technique/astronomie/html/trajectoires_du_soleil.html

- Une fenêtre orienté Est sera une fenêtre lumineuse le matin et qui apporte de la chaleur le matin et qui sera donc judicieuse pour une chambre (à moins que la personne ne supporte pas le soleil directe en ouvrant ses volets le matin.
à l'inverse une chambre qui serait orienté Ouest apporterait beaucoup de chaleur le soir et est un inconfort pour l'endormissement.

- Une fenêtre orienté Ouest sera une fenêtre lumineuse le soir et qui apportera de la chaleur le soir. C'est l'orientation qui apportera le plus de chaleur en été et qui est donc à éviter comme unique ouverture et sans protection. Elle peut être intéressante pour une salle de bain qui sera préchauffé par le soleil les soirées de beau temps.

- Une fenêtre au nord sera une fenêtre qui n'apportera pas de chaleur car elle n'aura presque jamais de soleil directe. C'est donc une fenêtre qu'il faut prendre isolante au maximum et c'est la seule orientation où le triple vitrage est intéressant car il limite les apports solaires.

- Enfin une fenêtre au sud sera la fenêtre la plus lumineuse et qui apporte le plus de chaleur en hiver car en été le soleil au zénith ne traversera que très peu la fenêtre alors qu'en hivers il la traversera et apportera donc beaucoup de chaleur. Pour améliorer l'efficacité de ce phénomène une casquette au dessus de la fenêtre coupera plus efficacement les rayons solaire d'été pour éviter les surchauffes.

Les fenêtres de toits auront les mêmes rapports à l'orientation mais apporteront plus de chaleur et de lumière surtout en été à cause de l'angle du soleil. Il faut donc protéger ces ouvertures de la chaleur et pour cela le plus efficace est de protéger par l'extérieur car vous arrêtez la chaleur par rayonnement et par conduction. Un store intérieur vas s'échauffer et transmettre quand même de la chaleur à la pièce tandis qu'un volet roulant va s'échauffer mais transmettre sa chaleur à l'extérieur.
Pour ne pas être dans le noir et se protéger de la chaleur il faut penser à avoir des ouvertures qui n'ont pas la même orientation ou mettre des système comme le brise soleil qui permet d’arrêter par l'extérieur le rayonnement solaire tout en laissant passer de la lumière.




En conclusion, il ne faut surtout pas construire une maison selon un modèle, sans tenir compte de la manière de vivre de chacun et sans tenir compte du terrain.